Собираем карманный лазер / Geektimes. В этом посте я опишу, как собирал фиолетовую лазерную указку из хлама, нашедшегося под рукой. Для этого мне потребовался: фиолетовый лазерный диод, коллиматор для сведения пучка света, детали драйвера, корпус для лазера, источник питания, хороший паяльник, прямые руки, и желание творить. Заинтересовавшихся и желающих поковыряться в электронике — прошу под кат. Попался мне под руку убитый Blu- ray резак. Выбросить было жалко, а что из него можно сделать — я не знал. DY10 лазера СО2 питания 80 Вт лазерного драйвера для Reci W2 S2 лазерной трубки. Нм 808nm 850nm 980nm Лазерный Диод Модуль Драйвера/Лазерная Драйвер Обратный Защиты 2.8 В-4.2 В Поддержка Питания с питанием от. Давным давно, на сайте лазерорг, была выложена интересная схемка драйвера питания синего лазерного . Спустя полгода наткнулся на видеоролик, в котором была показана такая самодельная «игрушка». Тут и блюрей пригодился! В системе чтения- записи привода используется лазерный диод. Выглядит он в большинстве случаев так: Или вот так. Для питания «красного» диода необходимы 3- 3. А вот диод «фиолетовый» требует аж 4. Придется сделать драйвер.
Можно ли считать хорошим портативный лазер, мощность которого падает с разрядом батарей? Лазер, у которого ценный Лазерный . Микросхема драйвера лазера занимает в лазерном принтере одну из. В большинстве современных принтеров используется логика с питанием 3.3 В . Давным давно, на сайте лазерорг, была выложена интересная схемка драйвера питания синего лазерного. Так как у меня был положительный опыт с микросхемой ZXSC4. Эта микросхема представляет собой драйвер для мощных светодиодов. С обвязкой в виде транзистора, диода и индуктивности я мудрить не стал — все из даташита. Печатную плату для драйвера лазера я изготовил известным многим радиолюбителям ЛУТ- ом (Лазерно- утюжная технология). Для этого необходим лазерный принтер. Схема нарисована в программе Sprint. Layout. 5 и напечатана на пленке для дальнейшего перевода рисунка на текстолит. Пленку можно использовать практически любую, лишь бы не застряла в принтере и на ней качественно напечаталось. Вполне подходит пленка от пластиковых папок- конвертов. Если же нет пленки, не нужно расстраиваться! Одалживаем у подруги или жены женский глянцевый журнал, вырезаем оттуда самую неинтересную страницу и подгоняем ее под размер А4. Затем печатаем. На фото ниже можно увидеть пленку с нанесенным тонером в форме разводки схемы, и подготовленный к переносу тонера кусочек текстолита. Следующим шагом будет подготовка текстолита. Лучше всего брать кусочек, раза в два больше нашей схемы, чтобы было удобнее прижать к поверхности во время следующего шага. Медную поверхность необходимо зашкурить и обезжирить. Теперь нужно перенести «рисунок». Находим в шкафу утюг, включаем его. Пока он разогревается, кладем кусочек бумаги со схемой на текстолит. Как только утюг нагреется, нужно аккуратно прогладить пленку через бумагу. В этом видео весьма наглядно показан процесс. Когда она «прилипнет» к текстолиту, можно выключать утюг и переходить к следующему шагу. После переноса тонера с помощью обычного утюга это дело выглядит так: Если некоторые дорожки не перенеслись, либо перенеслись не очень хорошо, их можно поправить CD- маркером и острой иголкой. Желательно использовать увеличительное стекло, дорожки довольно мелкие, всего 0. Плата готова к травлению. Травить будем хлорным железом. Разводим раствор, кидаем туда нашу заготовку, «помешиваем» плату и ждем результата. Не забываем контролировать процесс. Аккуратно вытаскиваем плату пинцетом (его тоже лучше купить, этим мы избавим себя от лишнего мата и «соплей» припоя на будущей плате при пайке). Ну вот, плата вытравилась! Аккуратно зачищаем мелкой шкуркой, наносим флюс, залуживаем. Вот, что получается после облуживания. На контактные площадки припоя можно нанести чуть больше чем везде, чтобы паять детали удобнее было, и без наноса припоя дополнительно. Осталось отрезать чуть дальше обведенных контуров, и обточить лишнее надфилем. Я делал драйвер в двух экземплярах — на всякий случай. Текстолит удобно резать ножницами по металлу. Собирать драйвер будем по этой схеме. Обратите внимание: R1 — 1. Ом, а не мега. Ом! При пайке лучше всего использовать паяльник с тонким жалом, для удобства можно воспользоваться увеличительным стеклом, ведь детали достаточно мелкие. При этой пайке используется флюс ЛТИ- 1. Итак, плата практически спаяна. Проволочка впаивается на место резистора на 0. Ом, так как такой резистор мы вряд ли найдем. Можно впаять параллельно 3- 4 SMD- перемычки (выглядят как резисторы, но с надписью 0), на них около 0. Но таких не оказалось, поэтому я использовал обычную медную проволоку аналогичного сопротивления. Точно не измерял — лишь подсчеты какого- то онлайн- калькулятора. Тестируем. Напряжение выставлено всего 4. Разумеется, выглядит плата грязновато до смывки флюса. Смывать можно простым спиртом. Теперь стоит написать и об коллиматоре. Дело в том, что лазерный диод сам по себе светит не тонким лучом. Если включить его без оптики, то светить он будет как обычный светодиод с расходимостью в 5. Для того, что бы создать луч, нужна оптика и сам коллиматор. Коллиматор заказан из китая. Он содержит в себе еще и слабый красный диод, но он мне не был нужен. Старый диод можно выбить обычным болтом М6. Раскручиваем коллиматор, выкручиваем линзу и заднюю часть, отпаиваем драйвер от диода. Оставшееся крепление зажимаем в тиски. Выбить диод можно, ударив по нему. Диод выбит. Теперь нужно запрессовать новый фиолетовый диод. Но на ноги диоду нажимать нельзя, а по- другому запрессовывать неудобно. Что же делать? Задняя часть коллиматора прекрасно подходит для этого. Вставляем новый диод ножками в отверстие в задней части цилиндра, и зажимаем в тиски. Плавно закручиваем тиски, пока диод полностью не запрессуется в коллиматор. Итак, драйвер и коллиматор собраны. Теперь закрепляем коллиматор в «голову» нашего лазера, и припаяем диод к выходам драйвера с помощью проводков, либо прямо к плате драйвера. В качестве корпуса я решил использовать простой фонарик из хозяйственного магазина за сто рублей. Выглядит он так: Все железки для лазера и коллиматор. На прищепку для удобства крепления нацеплен магнитик. Осталось лишь вставить устройство лазера в корпус и закрутить. Sprint layout 5, файлы разводки печатной платы в архиве. P. S. Этот карманный лазер является достаточно опасной «игрушкой». Лазеры класса I- II для человека и глаз не особо опасны, разве что диод случайно в глаз попадет при неудачной сборке. А вот классы III- IV способны повредить или лишить зрения вовсе. Необходимо использовать очки. Направлять луч в сторону людей, а тем более в лицо — нельзя. Китайская красная указка светит с мощностью 0. Вт. Этот лазер имеет мощность 1. Представьте, что на Вас направили одновременно 1. Драйверы лазерных диодов. Входное напряжение модулей составляет от 4,7. В, выходное напряжение от 1. В до напряжения питания минус 1 В. Максимальное выходное напряжение может достигать 1. В при питании драйверов от источника питания напряжением 1. В. Серия включает 4 модели с выходными токами 5. А, 1, 2 и 3 Ампера, и двумя типами корпуса: с двухрядным расположением выводов DIP для сквозного монтажа и SMT для поверхностного. Например: ATLS2. A2. D (DIP) или ATLS2. A2. 12. S (SMT). Основные особенности серии: высокая эффективность, высокая выходная мощность, маленький размер, хорошая стабильность тока, низкий уровень шума и широкий диапазон модуляции. Для контроллеров доступна отладочная плата ATLS2. EV1. 0. Так как эти контроллеры предназначены для использования с мощными лазерами, а последние, как правило, обладают высокой ценой, то для исключения ненужных потерь мы также разработали эквивалент нагрузки, который может использоваться для имитации дорогого лазерного диода в процессе отладки драйвера.
0 Comments
Leave a Reply. |
Details
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. ArchivesCategories |